Новости




Деревянные стулья

Удобный стул показан на рис. 1918 и 1919. Чтобы сделать стул такой конструкции, нужна доска размером примерно 450x375 мм (любой толщины), после чего нужно начертить план сиденья (рис. 1920). По этому плану можно изготовить перекладины, а по ним определить нужный угол скоса для изготовления блоков (рис. 1921 и 1922),в которых будут вырезаться пазы на передних и задних ножках стула - этими пазами они будут соединяться с боковыми перекладинами. Чтобы изготовить два стула такой конструкции нужны материалы следующих размеров: 850x225x55 мм — для задних ножек, 1800x55x55 мм — дня передних ножек, 3600x225x20 мм — для сидений и перекладин, а также три заготовки для деталей изогнутой формы (рис. 1923) каждая размером (500-525)Х(112-125) и толщиной 10 мм - верхние перекладины стула. После этого вырезаются задние ножки: изготовьте шаблон (рис. 1924) и разметьте по нему доску (850x225x40 мм), как показано на рис. 1925. Этот шаблон делается из доски толщиной 12 мм и шириной 50 мм — он представляет собой дугу кольца диаметром около 25 мм. Линии сбоку (рис. 1924) обозначают место, где должны быть вырезаны пазы для задних перекладин. Вырез в А делается тоже для перекладины. Обстрогав и разметив эту доску, возьмите мелкую продольную ножовку и аккуратно выпилите доску по размеченным линиям, стараясь держать ножовку точно под прямым углом.

Рис. 1918 и 1919. - Виды сзади и сбоку кухонного стула

Рис. 1920. - Рама сиденья стула

Рис. 1921. — Блок для вырезания пазов на передних ножках

Рис. 1922. — Блок и тиски, используемые для вырезания пазов на задних ножках
После выпиливания заготовок для ножек приложите их друг к другу и ровно обстрогайте рубанком их кромки так, чтобы эти детали имели одинаковую форму. Потом пометьте на каждой заготовке внутреннюю и внешнюю поверхности, чтобы не перепутать их. Подготовив обе пары ножек, разметьте линии пазов для задних перекладин, положение которых показано на рис. 1924. Вырез А изогнутой формы для перекладины нужно делать на специальном блоке, а вырезы В и С имеют прямоугольную форму. При разметке линий для пазов на круглой кромке можно заметить, что узкая боковая перекладина располагается сразу над задней перекладиной. При вырезании пазов (стамеской 10 мм) узкую перекладину можно располагать по центру, но широкая перекладина должна располагаться заподлицо с наружной поверхностью ножки для вырезания более длинного шипа, в результат чего соединение будет более прочным. Пропил нужно делить по линии П (рис. 1924) на расстоянии 10 мм от наружного угла на лицевой поверхности - в этом месте плечики шипов верхней перекладины входят в заднюю ножку (рис. 1926). После этого подготовьте детали для передней ножки 55x55 мм длиной 450 мм, разметьте линии для передней и боковой перекладин по уже сделанным разметкам на задних ножках, причем узкая передняя перекладина находится на одинаковой высоте с узкой задней перекладиной. На плане сиденья (рис. 1920) видно, где нужно вырезать пазы. Перед тем, как приступать к вырезанию пазов, изготовьте два специальных блока (рис. 1921 и 1922). Первый из этих блоков делается из деревянного бруска 350x100x40 мм. Установите палку, как показано на рис. 1920, и сделайте скос на деревянном бруске (рис. 1927, который является вертикальным сечением рис. 1921). После этого вставьте в наклонную поверхность под прямым углом две деревянные шпонки диаметром 15 мм так, чтобы они выступали на 25 мм. Эти шпонки фиксируют ножки на блоке при вырезании пазов. Блок для вырезания пазов, показанный на рис. 1922, крепится к верстаку тисками и делается из деревянного бруска 300x100x75 мм с поперечным вырезом в нем глубиной 60 мм и шириной 50 мм, в котором устанавливается задняя ножка. Линии В и С (рис. 1922) перпендикулярны друг другу. Линия В имеет такой же угол наклона к D, как и угол, показанный на рис. 1927. В А делается вырез для клина, прижимающего ножку к поверхности В. Сделав эти блоки, вырежьте на ножках пазы. Сначала на передних ножках вырезают прямоугольные пазы для передних перекладин, а потом для боковых перекладин, положив ножку на блок (рис. 1921) наружной кромкой к шпонкам. Положите накладку (рис. 1928) сверху ножки и прижмите ее тисками. При вырезании паза держите стамеску ровно под прямым углом — это позволит получить точный угол скоса паза для боковой перекладины. Перед тем, как вырезать пазы на передних ножках, придайте им нужную форму. Части ножек А (рис. 1929), где вырезаются пазы для узких перекладин, лучше обточить на станке. Потом вырежьте на задних ножках прямоугольные пазы В и С (рис. 1924). Для того, чтобы вырезать паз А (рис. 1924), положите ножку на блок (рис. 1921) закругленной кромкой к шпонкам и вырезайте паз точно под прямым углом, в результате чего получится нужный угол скоса паза для изогнутой перекладины. При вырезании пазов для боковых перекладин вставьте ножку в вырез блока (рис. 1922), прижимая ее кромкой, на которой уже вырезаны пазы, к поверхности B. Вставьте в вырез А клин, зажимая, таким образом, ножку, прижмите блок тисками Н к верстаку, а потом начинайте вырезать паз, держа стамеску точно под прямым углом. Потом приступайте к изготовлению перекладин. На рис. 1918, 1919 и 1929 приведены их размеры с допуском на шипы. Четыре широких и шесть узких перекладин делают из доски шириной 225 мм, но их ширина должна быть на 3 мм больше длины паза, и их шипы должны лишь касаться боковых стенок паза, так как если шип будет толще, чем ширина паза, то ножки могут расколоться в месте соединения. Соберите передние ножки (рис. 1918) - они должны выступать примерно на 12 мм над широкой перекладиной. Этот выступ называется шкантом и вырезается позднее. После этого зачистите задние ножки фуганком, срезая разметочные линии для пазов. После тот как будет зачищена задняя кромка, сделайте вырезы на ножках над широкой перекладиной (перекладина сиденья) на высоте около 25 мм. Над широкой перекладиной на расстоянии 25 мм от нее закруглите переднюю кромку, наклоняя рубанок больше в сторону внутреннем поверхности (тон, на которой вы-резаны пазы). Потом обрабатываются перекладины с шипами вполдерева на концах, после чего ножки можно собирать. Эти перекладины отрезаются от одной из верхних перекладин (рис. 1923). Она нарезается на три части, и если делается только два стула, то третья часть не нужна. Обстрогайте заготовки рубанком до нужной ширины, а потом по узкой задней перекладине разметьте линии шипов (рис. 1930) и перпендикулярные им линии. Потом рейсмусом разметьте толщину шипов по соответствующим пазам на задней поверхности. Ножовкой для вырезания «ласточкиного хвоста» сделайте пропилы перпендикулярно линиям, размеченным рейсмусом. Выпилите шип, и перекладина готова. Вставьте эти перекладины вместе с другими перекладинами в задние ножки. Возьмите верхние перекладины (рис. 1923) и обстрогайте их вогнутые поверхности А и кромки. Приложите перекладину сверху к задним ножкам и разметьте линию на внутренней кромке ножки на глубину «ласточкиного хвоста» специальным рейсмусом (рис. 1931). Этот рейсмус представляет собой просто деревянный брусок 100x40x20 мм с царапкой в виде обычного гвоздика, которым размечаются линии. Потом снимите верхнюю перекладину и вырежьте «ласточкин хвост» на конце ножки (см. А, рис. 1926). Положите верхнюю перекладину на верстак, приложите к ней конец ножки А и обведите «ласточкин хвост». Ножовкой сделайте пропилы по размеченным линиям, а потом стамеской сделайте вырез, который в окончательном виде показан на рис. 1923. Вбейте молотком верхнюю перекладину в пазы ножек на глубину 25 мм или ниже и по картонному шаблону (рис. 1932) разметьте один конец, переверните шаблон и разметьте другой конец. Снимите верхнюю перекладину с ножек, лучковой пилой сделайте ровные пропилы по размеченным линиям и устраните все неровности. Снова установите верхнюю перекладину на ножки и прижмите их к верстаку тисками Е (рис. 1922).
Зачистите рубанкам лицевую поверхность и кромки. Так как обычно верхние перекладины стульев делаются из явора, березы, бука или другого твердого дерева, то их можно зачищать острым скребком. Обработав поверхности наждачной бумагой, снимите верхнюю перекладину и отложите ее в сторону. Подгоните боковые перекладины, установите их на место, после чего сиденья можно собирать и склеивать. Приводимый на рисунке план сиденья дает полное представление о его размерах, или для этой цели можно руководствоваться уже собранной рамой. При вырезании сиденья оставляйте по его периметру допуск около 20 мм. После того, как сиденье собрано и подогнано, приступайте к сборке стула. Вставьте сиденье в задние ножки так, чтобы оно было заподлицо с ними. Разметьте выступы сиденья над рамой - около 12 мм на передней кромке и 20 мм по краям — и обстрогайте их рубанком. Закруглите углы и вставьте сиденье в раму. Прибив его гвоздями, возьмите несколько прямоугольных брусков 40x30x30 мм и приклейте их к сиденью и перекладине с внутренней стороны. Это называется обвязкой сиденья. При этом следите за тем, чтобы бруски плотно примыкали к сиденью и перекладине. После установки обвязки сделайте скос на конце ножки (см. А, рис. 1919). Приклейте верхнюю перекладину и прибейте ее гвоздями. Теперь стулья собраны, и их можно покрасить и покрыть лаком. Обычно стулья такой конструкции покрываются темно-красным лаком, но можно подобрать лак под цвет орехового дерева или дуба.

Рис. 1923. - Верхняя перекладина стула

Рис. 1924. - Шаблон задней ножки стула

Рис. 1925. - Разметка задней ножки стула

Рис. 1926. - Вырезы на задних ножках дли верхней перекладины

Рис. 1927. - Сечение блока для вырезания пазов на передних ножках

Рис. 1928. - Накладка для прижимания ножки стула

Рис. 1929. - Передние ножки стула в собранном виде

Рис. 1930. - Разметка линии шипов на перекладине

Рис. 1931. - Рейсмус для разметки «ласточкиного хвоста»

Рис. 1932. - Половина шаблона для верхней перекладины стула