Новости




Забивание гвоздей

Учитывая важность вопроса, удивительно мало известно об искусстве забивания гвоздей. Очень много по-настоящему качественных столярных и плотницких изделий полностью разваливались из-за неправильно забитых в соединяемые детали гвоздей. Перед тем, как забить гвоздь, надо учитывать многие факторы. Сначала гвоздь надо взять большим и двумя соседними пальцами левой руки и слегка стукнуть по нему молотком (рис.460). На рис. 461 показана стенка ящика, которая должна быть прибита к стенке В. Следует помнить о том, что гвоздь находится под действием сил сцепления и трения, поэтому надо стараться максимально эффективно использовать их. Гвозди забиваются под косым углом, в результате они входят в торец стенки В поперек его волокон или тканей (cd), что повышает их удерживающую силу. На рис. 462 показано, как забивает гвозди неопытный работник. Сравнение положения гвоздей на рис. 461 и 462 показывает, что первый способ забивания гвоздей эффективнее. На рис. 463 показан вид угла ящика сбоку наглядно демонстрирующий, что надо очень внимательно следить за тем, чтобы гвоздь постоянно находился в вертикальном положении по отношению к торцу, иначе он выйдет с другой стороны доски (рис. 464).

Рис. 460. - Забивание гвоздя

Рис. 461. - Прибивание стенок ящика гвоздями

Рис. 462. - Неправильно забитые гвозди

Рис. 463. - Вид сбоку правильного прибивания гвоздя к торцу

Рис. 464. – Неправильно забитый в торец гвоздь
При забивании гвоздя близко к краю детали надо постоянно пользоваться шилом, так как это не только уменьшает опасность выхода гвоздя сбоку из доски, но и предотвращает расщепление материала. На рис.465 показан способ работы с шилом.

Рис. 565 – Шила и гвозди, вставленные в доску
Как видно из рисунка, шило крепко вдавливается в дерево, при этом оно поворачивается то влево, то вправо на пол оборота, пока не пойдет в дерево на нужную глубину. Часто шило вбивают молотком, но это лишь экономит время, и часто в результате этого шило остается в дереве без ручки, что не оправдывает такой способ. Если шило вставлено в доску так, как показано в E на рис. 465, то оно неизбежно будет расщеплять дерево. Если шило вбито, как в D на рис. 465, то оно хорошо будет врезаться в древесину, не повреждая детали. Иногда гвоздь в начале забивания отклоняется или поворачивается, это надо сразу устранять, иначе шило будет расщепляться. Молоток надо держать ближе к концу рукоятки, особенно при забивании критичных гвоздей, так как тогда удар становится сильнее. Надо ударять точно по центру шляпки и следить за тем, чтобы молоток не соскальзывал при ударе, так как при этом гвоздь может загнуться и будет повреждена деталь. Все гвозди имеют в большей или меньшей степени клиновидную форму, поэтому штифтики должны забиваться так, как показано в В и С (рис. 465). Боковые грани гвоздя должны быть параллельны волокнам древесины. Однако гвоздь, имеющий кромку, как у стамески, надо забивать поперек волокон (рис 465. А). Когда гвоздь А забит так, как показано в Н, его клиновидная кромка будет расщеплять древесину. На рис. 466 показаны две деревянные детали, прибитые друг к другу гвоздями, концы которых загнуты с обратной стороны - так поступают при изготовлении массивных дощатых дверей.
Конечно, при этом надо пользоваться гвоздями из сварочной стали: А — гвоздь-стамеска, В — машинный гвоздь. Так как эти гвозди обычно утапливаются в поверхности детали с обеих ее сторон, то для этой цели лучше пользоваться машинными гвоздями, потому что с обратной стороны детали при этом образуется меньшее по диаметру отверстие.

Рис. 466. - Гвозди, загнутые с обратной стороны детали
Для утапливания шляпки гвоздя в поверхности детали используются стальные пробойники. На рис. 467 показан квадратный пробойник, или «панч», а на рис. 468 — круглый. Как надо держать пробойник, показано на рис. 469.

Рис. 467. - Квадратный пробойник

Рис. 468. - Круглый пробойник

Рис. 469. - Работа пробойником