Новости


Разметка и способы выполнения соединений


Соединение деревянных частей - точная работа, требующая аккуратной отделки сопрягаемых элементов. Приступая к выполнению даже самого простого соединения, необходимо позаботиться, чтобы инструмент был хорошо отточен и налажен.
Под рукой нужно иметь угольник, перочинный нож и карандаш для нанесения линий разметки. Если обрезанный конец будет не перпендикулярен боковым поверхностям бруска, то после сборки получится неправильное соединение. Неточность, допущенную при отпиливании брусков, можно исправить рубанком по разметочной линии, нанесенной острием перочинного ножа или карандаша.

Сплачивание
При сборе щитов или продольном соединении брусков применяют различные варианты усиления (рис. 2.).

Рисунок 2. Способы усиления соединений при сплачивании: а - в шпунт; б - на вставках; в - на шпильках

 

Сплачивание впритык

Соединение, которое часто применяется при настилке полов, сколачивании щитов и т.-д. Для плотного прилегания соединяемые поверхности должны быть хорошо пристроганы.
Сплачивание досок впритык гораздо сложнее обычного соединения впритык. Боковые кромки досок должны быть хорошо выровнены рубанком. При подгонке досок прямоугольность кромок проверяют по угольнику. Окончательную торцовку досок производят после подгонки боковых кромок. Чтобы не перепутать доски при окончательной сборке, их нумеруют и попарно отмечают.
При сборке досок в щит хорошо пригнанные доски можно склеить. Для большей прочности их скрепляют поперечными брусками, так называемыми шпонками. Вырез для шпонки делают либо с параллельными краями, либо сходящимися ("ласточкин хвост"). После тщательной разметки вырезов делают пропилы, а лишнее дерево удаляют долотом и зачищают стамеской.


Сплачивание в четверть
Это своеобразное соединение внакладку. Чтобы края сплоченных досок не выступали, по их краям делаются фальцы (выбирается четверть) обычно при помощи фальцгобеля.

Сплачивание в шпунт
Соединение, также часто используемое при сколачивании щитов, особенно когда необходимо обеспечить пыле и влагонепроницаемость.
Одна сторона соединяемой детали имеет выемку, другая - гребень. При ручной обработке гребень делают фальцгобелем, а шпунт - шпунтгобелем.

 

Приемы работы


Наиболее простым, легко выполнимым и, пожалуй, чаще других применяемым можно назвать соединение впритык. Детали большинства плотнично-столярных изделий соединяются именно таким способом. Начинающий мастер-столяр может с успехом использовать такое соединение при ремонте изгородей, заборов, изготовлении простой мебели и во многих других поделках.
Соединение узких досок под углом впритык выполняется легче, если одну из досок укрепить вертикально в верстачных тисках или в прорези рабочего стола. Другую доску сначала кладут плашмя на верстак и по краю вбивают гвозди так, чтобы их концы чуть-чуть выступали с внутренней стороны.-
Сначала забивают передний крайний гвоздь, затем точно совмещают торец верхней доски с плоскостью другой, после чего забивают второй гвоздь. В столах и шкафах полки иногда крепятся к боковым стенкам на гвоздях впритык. Для прочности под полкой прибивают планки.
Соединение "в ус" представляет некоторые трудности для начинающего мастера, так как требует не только большой точности разметки, но и тщательного выполнения. Концы соединяемых частей обрезают под углом 45°.
Разметку делают по ярунку. Надо иметь в виду, что o соединять "в ус" можно только бруски и доски одинаковой толщины.
Ввиду того что деталь, в которую сначала вбивают гвозди, оседает по скосу соединения, ее конец перед прибиванием следует немного выпустить над поверхностью другой соединяемой части.
При соединении частей накладкой вполдерева их предварительно выравнивают по всем граням, как при соединении впритык. Для соединения углом вполдерева на конце одного бруска откладывают ширину другого и на ребре нижнего отмечают длину накладки. Затем при помощи угольника размечают боковые грани.
Далее на половину толщины бруска делают отметки вдоль дерева, определяющие глубину накладки. Для правильного соединения деталей внакладку важно, чтобы разметка на глубину велась от одной стороны обеих деталей, например лицевой, иначе соединяемые части не совпадут.
Обе соединяемые детали размечают одинаково, а лишнее дерево выпиливают, причем сначала делают продольный надрез с небольшим наклоном внутрь, а продольный выполняют на одном бруске с внешней стороны разметочной линии, на другом - с внутренней. При необходимости соединить накладкой вполдерева конец одного бруска с серединой другого поступают, как и в предыдущем случае. Поперечные надрезы делают пилой, а лишнее дерево удаляют долотом или стамеской, вырубая с обеих сторон.
Шиповое соединение, или шиповая вязка, как его еще называют, в столярных конструкциях распространено довольно широко (оконные переплеты, обвязки дверей, всевозможные рамки, дверцы шкафов, проножки табуреток, столов и т. д.).

 

Разметка


Разметка соединяемых деталей делается так: сначала делают разметку вдоль бруска, а потом приступают к поперечной, для чего бруски лучше сложить вместе и по угольнику наносить линии, определяющие глубину шипов и проушин.
Порядок разметки шипов обозначают цифрами. Как уже говорилось, шипов может быть несколько, что определяется шириной бруска и желаемой прочностью, - чем больше шипов, тем прочнее соединение.
Размеченную деталь закрепляют вертикально в тисках и делают пропилы. Чтобы соединяемые концы плотнее подходили друг к другу, пропилы для шипов делают с наружной стороны разметочных линий, а для проушин - с внутренней. Лишние куски вырубают стамеской или долотом.
Гнездо для шипов может быть сквозным или глухим. Гнездо и проушину размечают по форме шипа, используя его в качестве шаблона. Прежде чем вырубать гнездо долотом или стамеской, значительную часть лишнего дерева можно удалить высверливанием.
При окончательной обработке боковых сторон гнезда нужно следить, чтобы они были перпендикулярны к лицевой стороне, на которую будут опираться плечики шипа, иначе соединение будет неплотным. Для большей прочности шип обычно расклинивают (гнездо при этом делают немного расширяющимся внутрь), клинышки ставят на клею.
Очень удобно соединение на вставных круглых шипах. Это один из самых распространенных способов соединения неразборных панелей в современной мебели. Следует иметь в виду, что аккуратность и прочность соединения будут зависеть от точной разметки.
Правильнее сначала высверлить отверстия в торце более легкой детали и по ним разметить отверстия на другой.
Диаметр шипов должен быть не более половины толщины соединяемых досок, длина в 3-4 раза больше толщины. Расстояние между шипами 60-120 мм.
Все рассмотренные выше соединения деревянных частей закрепляются при помощи гвоздей, шурупов, клея.

 


Работаем с гвоздями


В зависимости от рода работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от числа вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины,
качества самой древесины и т. д. Длинный и толстый гвоздь держится крепче, чем короткий и тонкий; гвоздь, вколоченный в торец дерева, держится немного слабее, чем забитый поперек волокон.
Прибивают всегда тонкую деталь к более толстой, а не наоборот. Длина гвоздя должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина тонкой детали. Прибивая доски, нужно учитывать направление их изгиба при короблении.
Нужно иметь в виду, что несколько близко расположенных гвоздей, забитых в один слой древесины, могут расколоть заготовку. То же самое может произойти и при вбиваний гвоздя слишком близко от торца, особенно если гвоздь толстый, а доска или рейка тонкая. Соединение будет прочнее, если гвозди вбивать не строго перпендикулярно к поверхности, а с небольшим наклоном.
Чтобы головка гвоздя не портила внешний вид изделия, при креплении узких декоративных брусочков (штапиков) к дверцам шкафов или филенчатых дверей гвоздь сначала вбивают не до конца, откусывают головку, а затем вгоняют заподлицо с поверхностью или даже с заглублением.
Головку гвоздя можно также спрятать, предварительно расплющив ее ударами молотка и забив так, чтобы получившиеся плоскости головки совпадали с направлением волокон дерева. Углубляют забитый гвоздь ударами молотка через положенную боком головку другого гвоздя, при отделке образовавшееся углубление в доске зашпаклевывают.
Иногда при сколачивании изделия гвоздь проходит насквозь. Торчащий конец загибают в крючок и забивают заподлицо. При вбивании гвоздя в штукатурку она часто трескается. Гвоздь пойдет лучше, если его предварительно опустить в горячую воду или расплавленный парафин.
Чтобы при забивании небольших проволочных гвоздей не ударять молотком по пальцам, можно воспользоваться простым приспособлением. Оно представляет собой спираль из тонкой стальной проволоки. Гвоздики помещают между витками, которые удерживают его, пока он не углубится в дерево. Витки спирали должны быть достаточно большими, чтобы головка гвоздя свободно через них проходила.
Другой способ удержания гвоздя при забивании - простое приспособление из сложенной пополам полоски бумаги. Оно надежно зафиксирует гвоздь при наживлении и убережет ваши пальцы.
Вбить гвоздь зачастую намного проще, чем выдернуть его. Особенно это касается старых гвоздей, успевших слегка заржаветь в соединении. Как же правильно извлечь забитый гвоздь?
Если он сидит в доске "по самую шляпку", перед выдергиванием необходимо сделать зазор между его шляпкой и поверхностью доски, иначе не удастся ее захватить. Для этого или подрезают древесину, или, если гвоздь торчит с другой стороны, его немного выбивают. Чтобы не испортить деталь губками клещей или молотком, под них подкладывают кусок дерева или лезвие топора.

 

Шуруп лучше!


Более прочны, чем на гвоздях, соединения на шурупах. Шурупы выпускаются с полукруглой и плоской (потайной) головками. На головке, имеется прорезь (шлиц) для завинчивания отверткой. Шурупы изготовляются различной длины - от 6 до 120 мм (см. Приложение).
Область применения шурупов практически неограничена.
Их используют для крепления к дереву дощатых обшивок, фанеры, скобяных изделий, привертывания выключателей, розеток и т.д.

Как ввинтить шуруп
Ввинчивать шурупы в целое дерево, без накалывания отверстий, довольно трудно. Прочность соединения от этого не увеличивается, к тому же это может кончиться срывом шлица или раскалыванием детали.
Прежде чем вворачивать шуруп, наметьте карандашом или шилом место, затем буравчиком или сверлом сделайте отверстие диаметром немного меньше цилиндрической части. Для винтовой части шурупа и для мелких шурупов отверстие можно наколоть шилом.
Шуруп пойдет в дерево легче, если его перед ввертыванием смазать мылом, солидолом, лыжной мазью или другим густым смазочным материалом. Соединение от этого не пострадает, а усилий потребуется намного меньше. Шурупы завинчивают отверткой до упора головки в поверхность. Прорезь устанавливают по слою дерева.
Для шурупов с потайной головкой отверстие у поверхности раззенковывают (сделать это можно слесарным сверлом).
Помните, что шуруп, ввинченный в торец детали, держится слабо. Чтобы сделать крепление более прочным, отверстие перед завинчиванием пропитывают спиртовым или масляным лаком.
Другой способ укрепления шурупа состоит в том, что параллельно торцу высверливают отверстие и в него плотно вставляют нагель, в который фактически и ввинчивают шуруп.
При необходимости завернуть шуруп в труднодоступном месте его укрепляют на конце отвертки при помощи изоляционной ленты.
Вворачивая шуруп в лист пластика, примените небольшую уловку. Отверстие под шуруп сверлите сверлом меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа хорошенько нагрейте паяльником или на пламени газовой плиты. Раскаленная резьба подправит пластмассу - шуруп легко и надежно ввинтится в гнездо.
Прежде чем ввинтить в древесностружечную плиту или винт, просверлите в плите отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок пластиковой трубки. Теперь в эту трубку ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит ввинчивание как хорошая смазка, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде. Этим же приемом хорошо воспользоваться и в случае, когда потребуется укрепить шуруп, гвоздь или винт в полой панели.

Как вывинтить шуруп
Чтобы извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки, зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлицу шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывинтится.
"Упрямый" шуруп можно отвинтить и другим способом. Вставьте в шлиц шурупа отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее.
Извлечь из доски только что ввернутый шуруп, у которого отломилась половина головки, на первый взгляд кажется невозможной затеей. Но не отчаивайтесь! Прижмите покрепче к отвертке, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и начинайте вращать ее вместе с отверткой, которая упирается теперь одной щечкой в целый кант прорези шурупа, а другой - в кусок дерева.
Ну что ж, основные навыки получены, основные знания вы усвоили. Переходим к практике, а именно - к изготовлению и ремонту мебели.