Новости


Изготовление новой мебели.


Поговорим об изготовлении новой мебели. Конечно, столярный цех вы, скорее всего, не откроете (хотя почему бы и нет?), но самостоятельно сделать новую раму, стол, книжный шкаф или надежный табурет вам вполне по силам.


С чего следует начать
Уж конечно, не со сборки изделия. До нее предстоит пройти еще много подготовительных этапов. И первый из них - эскиз. Да-да, именно эскиз будущего изделия. И если для новой форточки вам достаточно знать только размеры, то, приступая, скажем, к изготовлению шкафа, вы должны точно представлять не только габариты, но и внешний вид будущего "продукта".
Определившись с конструкцией и внешним видом, можно приступать к уточнению основных размеров и подбору материала. В материале вы уже - настоящий дока и сами сможете выбрать все необходимое в зависимости от конкретной потребности. Два совета: для задней стенки стола или шкафа вполне подойдет лист фанеры толщиной 3 - 4 мм или твердая древесноволокнистая плита такой же толщины (оргалит), а основные конструктивные элементы лучше делать из ДСП. Не смущайтесь твердостью последней -при правильном подходе она вполне поддается обработке, а служит гораздо дольше сборного деревянного щита.
На обработке плиты следует остановиться подробнее.


Первая операция - разметка
Дело, казалось бы, нехитрое, а между тем больше всего ошибок делают именно вследствие неправильной разметки. Отнеситесь к этой операции серьезно, и вам не придется жалеть испорченного материала.
Итак, разметка древесностружечной плиты.
Прежде всего осмотрите плиту и решите, какая ее сторона будет лицевой (наружной), а какая - внутренней. От этого зависит обработка детали.
Все размеры при разметке откладывайте точно по проекту, не оставляя припусков. Размечая плиту, начинайте от самой целой ее кромки, старайтесь, чтобы на отпиливаемые кромки попало большинство дефектов - неизбежных сколов, дефектов самой плиты и т. д.
Разметку произведите сначала на лицевой стороне. Первую риску проведите вдоль неотпиливаемого продольного края на удалении 3 - 5 мм от кромки, чтобы все неровности и следы выкрашенного шпона или пластика оказались за риской.
По "голой" плите или древесине проводите риску карандашом, а по гладкой ламинированной поверхности - шилом. Поперечные риски проводите под прямым углом к продольной, обязательно пользуясь угольником. Завершает разметку вторая продольная риска. Не проводите риски, пока не убедитесь в правильности отложенного размера и точности прямого угла, иначе на вашей заготовке возникнет путаница "почти параллельных" линий,- почти наверняка при распиловке вы выберете не ту. Помните, что неточность прямого угла может привести к тому, что при сборке детали не подойдут одна к другой.
Закончив разметку на лицевой стороне плиты, с помощью угольника перенесите ее через кромки на оборотную сторону. Чтобы риска на обороте точно соответствовала риске на лицевой стороне, сначала переносят обе концевые точки, а затем соединяют их по линейке, стараясь сделать риску как можно глубже (контрольную разметку проводят только шилом).
Разметка на оборотной стороне обязательна, и вот по какой причине. Во время пиления пилу часто "уводит" за риску, и, если нет контрольной разметки на обороте, своевременно проверить правильность распила невозможно. Глубокая риска на обороте нужна еще и для того, чтобы избежать откола и выкрашивания облицовки (шпона) на оборотной стороне.


Переходим к пилению
Тут необходимо помнить о том, что вести распил нужно не по риске, а параллельно ей, на удалении 1,5-2 мм," оставляя небольшой припуск для чистовой обработки. По той же причине, выпиливая из большой плиты несколько
деталей, проводите на их границах не одну, а две параллельные риски на удалении 4-5 мм одну от другой и пилите между ними.
Распиливают плиту сначала в продольном направлении, а потом в поперечном. Сделав запил, постепенно переводите полотно ножовки из наклонного положения в положение, близкое перпендикуляру к поверхности. Бремя от времени проверяйте по контрольной риске на обороте, не перекошен ли пропил.
Во избежание перекосов плиту следует распиливать небольшими участками то с лицевой, то с оборотной стороны. При большой длине пропила сначала пилите в одном направлении, а дойдя до середины, начните с другой стороны и пилите навстречу сделанному разрезу. Перед встречей пропилов будьте осторожны, так как плита может обломиться. Чтобы избежать облома плиты в конце пиления, позаботьтесь о закреплении "навешенной" части.
Обработка кромок
Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания плиты все разметочные риски обычно хорошо видны.
Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Чтобы не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всего прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.
Чтобы избежать "задирания" углов, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце - правой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.
Качество работы вы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если плита не упадет, работу можно считать завершенной.
При строгании брусков и досок, как и при строгании кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока по всей длине бруска или доски не начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты. Это признак выравнивания поверхности.
Приступая к обработке бруска или доски, снимите с лицевой стороны (пласти) шерхебелем верхний грубый слой древесины, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой не грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска или доски вы можете встретиться с одним неприятным явлением: нож инструмента в некоторых местах начинает вдруг задирать и отщеплять древесину. Это значит, что строгание заготовки ведется не с того конца, навстречу расположению слоев. Смените направление строгания, и все пойдет как следует.
Правильность обработки лицевой стороны проверяют, положив заготовку на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на углы, значит, работа сделана хорошо и можно переходить к строганию кромок. А чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, не забудьте пометить ее.
На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльной пласти. Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки. Затем плотно прижмите колодку к лицевой пласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную часть (сначала шерхебелем), а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.


Соединяем детали
Соединения типа "шип-проушина" нами изложены достаточно полно и никаких трудностей не представляют. Разберем подробно более сложный вариант соединения.
Изготавливая стол или книжный шкаф, вы столкнетесь с необходимостью различных соединений, о которых
мы говорили выше. Чаще всего возникает потребность во вставных шипах.
Для их изготовления вам понадобятся небольшой обрезок бруска, желательно - из древесины лиственных пород (например, из березы), и напильник с крупной насечкой или рашпиль.
Разметьте на бруске линии распила на одинаковые призмы с квадратным основанием. Высота призм должна быть на 10мм больше высоты будущего шипа, а ширина грани (с учетом пропила) - на 2 мм больше его диаметра.
Зажмите брусок в тисках и распилите его по разметке. Теперь поочередно зажимайте каждую призму в вертикальном положении так, чтобы она входила в тиски на 8 - 10 мм, и обтачивайте выступающую часть рашпилем, начиная с ребер призмы, до тех пор, пока она не превратится в цилиндр намеченного диаметра.
Проверку диаметра производят с помощью тонкой дощечки, в которой предварительно просверлено контрольное сквозное отверстие. Надеваться на готовый шип эталонная дощечка должна не очень свободно, но и не туго - помните, что между шипом и стенками гнезда под него должен еще поместиться слой столярного клея.
Получив шип нужного диаметра, снимите рашпилем круговую фаску на его верхнем конце и, не разжимая тисков, спилите шип под самое основание. Можно изготовить шипы и без отходов материала, для этого не нужно увеличение их разметочной высоты. После обточки шипа обстрогайте ножом или стамеской его необработанную часть.
Отверстия сверлят глубиной на 2 мм больше глубины забивки шипа. Со сверлением гнезд под шипы вы уже знакомы, никаких особенных хитростей здесь нет, кроме разве что определения точной глубины гнезда.
Чтобы не приходилось постоянно извлекать сверло и замерять глубину глухого отверстия, примените ограничитель - кусочек пенопласта, надетый на сверло. Он послужит индикатором и одновременно будет выполнять роль вентилятора, сдувающего стружку.
При сверлении сквозного отверстия нужно сделать разметку его центра с обеих сторон детали. Углубившись примерно до середины толщины детали, начните сверление с противоположной стороны до встречи с просверленной частью отверстия. Чтобы при сверлении не повредить лакированную поверхность, наденьте на сверло фетровую шайбу, она предохранит деталь, даже если сверло пройдет насквозь.
Если при сверлении отверстия большого диаметра сверло продвигается с трудом, сначала сделайте отверстие меньшего диаметра, а затем рассверлите его до нужного размера.
Забивать шип нужно настолько, чтобы он выступал над кромкой на 4 - 5 мм меньше толщины присоединяемой детали. Например, при высоте шипа 30 мм и толщине детали 20 мм выступ шипа и глубина забивки могут быть одинаковыми - по 15 мм.
Превышение глубины отверстия над глубиной забивки шипа необходимо для того, чтобы под шипом оставалось пространство для излишков клея.
Просверлив отверстие до нужной глубины, вытряхните из отверстия оставшиеся в нем стружки, смажьте клеем нижнюю часть вставляемого шипа и легкими ударами киянки вбейте его в отверстие, проверяя глубину забивки по выступу шипа над кромкой. Клеевые подтеки вокруг забитого шипа нужно сразу же удалить увлажненной тряпкой.
Только после закрепления шипов начинайте сверлить гнезда в присоединяемых деталях. Разметку производите в точном соответствии с фактическим положением вставленных шипоз, ведь в процессе их установки могли быть допущены небольшие отклонения от первоначальной разметки.
При изготовлении боковых стенок шкафа или подлокотников софы из древесностружечных плит нежелательно сверлить гнезда слишком близко от их нижнего края.
Просверлив гнезда, проверьте, как входят в них шипы, закрепленные в смежных деталях. Входить они должны на всю высоту выступа, плотно и при самом легком нажатии.
Если шип входит не полностью и между соединяемыми деталями остается щель, нужно либо сточить шип по высоте (сделать это можно рашпилем), либо чуть углубить гнездо (если это не грозит образованием сквозного отверстия).
В ряде случаев полученное соединение необходимо дополнительно усилить. Как было отмечено, вариантов усиления множество. Практически для домашнего "мебелестроения" достаточно трех вариантов упрочнения: стальными или фанерными накладками, бобышками и нагелями (рис. 5).

Рисунок 5. Дополнительное крепление конструкции: а - угольниками (металл и дерево); б - бобышками; в - нагелями.